Нанесение и добавление материала
Первым делом необходимо «зашейкерить» (взболтать) емкости с полиролями и не забывать совершать с ними те же действия в процессе полировки.
Нанесение полиролей обычно происходит двумя способами:
· на обрабатываемую поверхность небольшими дозами, слегка размазывая не грязным пальцем пару-тройку «плюшек» с 5-ти копеечную монету, а затем входя краем полировальника на малых оборотах в размазанную пасту с дальнейшим выходом на режимы обработки;
· на рабочую поверхность полировальника (краевая зона) две-три «плюшки» с рублевую монету, а затем полировальником же и распределяется (размазывается) по обрабатываемой поверхности (первоначально можете нанести материала несколько больше нормы, ведь он не весь пойдет в работу, а будет пропитывать и полировальник).
Норму разового нанесения материала необходимо определить, учитывая свойства материала и общую технологичность системы, основным критерием будет являться работа или производительность связки «полировальник ? полироль», т. е. до тех пор, пока полировальник и полироль «режут» поверхность, процесс не требует «добавок», но как только система начала «тупить» ? добавляете небольшое количество материала и опять контролируете активность полироли. Как на начальном, так и на последующих этапах количество полироли можно оценивать по излишкам: во-первых, вылетающим из-под полировальника, а во-вторых, как бы вымазываемым полировальником из-под себя толстым слоем. Главное ? запомните, что много полироли не есть хорошо (а очень плохо), так как в этом случае она не даст реализовать свойства полировальника и долго будет «перекатываться» под ним (пока не начнет засыхать). Так что с объемом определяйтесь в процессе. И еще одно: когда активность полироли при работе с мехом падает, можно удалить остатки «неработающей» массы подсушиванием на высоких оборотах (до 3000) и снижением давления на поверхность.
Применение воды
При абразивной полировке возможно применение небольшого количества воды для «активации» чересчур подсушенной полироли или некоторого охлаждения обрабатываемой поверхности, но это не значит, что воду надо лить ведрами, достаточно воспользоваться «брызгалкой»: пару «пшиков» ? и вперед!..
Режимы обработки
Собственно, работа начинается с установки машинки на поверхность и на минимальных оборотах разнесения полироли по зоне обработки, выход на 1500–2200 оборотов в минуту, среднее давление на полировальник, большой палец постоянно на «колесике» управления оборотами. Дальнейшие действия с вращениями, движениями, наклонами и давлением (пережимать, сильно снижая обороты, не рекомендую) обусловлены производительностью системы, способностью контролировать ситуацию и принимать правильные решения. Постарайтесь понять (прочувствовать) взаимосвязь «полировальник-полироль-скорость прохода», в одном случае более производительным может оказаться режим быстрых проходов без нагрева поверхности, а в другом – медленное движение с контролируемым нагревом. Периодически осматривайте полируемую поверхность, удаляя остатки материала микрофибровой салфеткой с подбрызгиванием очищающей жидкости. Если вы не уверены (не можете оценить готовность) в качестве поверхности, попробуйте кусочек следующим этапом: устраивает ? продолжайте, не устраивает ? вернитесь к предыдущему инструменту и материалу. При достижении необходимого качества ЛКП необходимо уменьшить давление на обрабатываемую поверхность (снижение абразивного воздействия), по мере того как диск начнет вращаться свободнее, увеличится полировальное воздействие. Помните про большой палец! При завершении какой-либо операции отнимайте машинку от поверхности и выключайте…
Величина зоны обработки
И не надо набрасываться на крышу, капот и пр. и пытаться «запилить» их сразу от края до края. Определяйте участок не более чем 50 х 50 см и спокойно и досконально отрабатывайте его одним инструментом и материалом. Сделали ? перешли на следующий кусок, и так до окончания обработки детали. Откуда начинать и на чем заканчивать полную полировку ? решайте сами, но естественно, что удобнее и технологичнее начинать сверху вниз, хотя мне нравится первоначально «сделать» капот…
Восстановление поверхности
Определяя величину и виды повреждений поверхности, вы должны использовать различные типы освещения. При наличии определенного опыта вы сможете достаточно точно оценивать необходимость применения того или иного полирующего состава в сочетании с конкретными полировальниками, исходя из поставленной цели, ведь не имеет смысла «пробовать» поверхность мехом с грубой пастой, если на ней нет достаточно глубоких царапин. Если существует необходимость «прозондировать почву», понять свойства ЛКП, начните с твердого полировальника и, скажем, «средней» пасты: десять секунд работы ? и можно принимать решение о дальнейших действиях.
Кстати, если автомобиль перекрашивался подетально, то при работе вы можете столкнуться с разной твердостью окрашенных поверхностей, они и зацарапаны могут быть по-разному, поэтому, отработав по одной панели, не набрасывайтесь так же агрессивно на другую, может она окажется более «податливая и доступная»…
Если говорить о восстановлении качества поверхности, то необходимо хотя бы вскользь пройти по «некачеству», приобретенному естественным путем; в «неестественный путь» далеко углупляться не будем, ведь ошибки при окраске хорошо известны профессионалам и способы их устранения связаны с предварительной шлифовкой плоскостными и (или) объемными абразивами. К сожалению, зачастую исправление огрехов окраски ? а к таковым относятся потеки и наплывы, неравномерная и несоответствующая шагрень, посторонние вкрапления в ЛК-слой, мелкие кратеры или подкипание ? приносит не улучшение, а ухудшение визуального восприятия ЛКП. Ухудшение происходит за счет того, что «местное» удаление шлифовкой перечисленных огрехов приводит в конечном итоге к появлению «зеркальных проплешин» на однородной шагреневой поверхности, и это понятно, ведь в основном при удалении тех же потеков приходится использовать «бумагу» (в зависимости от перепада толщин) и Р1000, и Р1500, и Р2000, а иногда начинать даже Р800 (для ускорения), причем все это на твердом бруске или абразивными блоками соответствующей градации. Для снижения подобных дополнительных проблем необходимо стремиться минимизировать площадь обработки хотя бы на тех же вкраплениях, появления на капоте «зеркальной проплешины» размером с ладонь при удалении одной-единственной песчины можно и нужно избегать. Поскольку плоскостные абразивы применяются в основном на достаточно твердых шлифках и откровенно «рубят вершины», то стоит обратить внимание на материалы типа Abralon, которые за счет своей конструкции и структуры действуют как поролоновые полировальники, т. е. в основном обтекают шагрень при шлифовке, обладают большой гаммой «зерен», способствующей быстрой подготовке поверхности под полировку. Не забывайте использовать мягкую поролоновую проставку под микроабразивы при работе шлифовальной ротор-эксцентриковой машинкой: для «сглаживания и растяжки» шагрени эта вещь очень пригодится.
Отступление пятое
Сырые лаки. Предупреждение.
Всё что вы прочитали до этих строк, имеет отношение только к нормальным, «вставшим» ЛКП. При этом вы должны понимать, что полная полимеризация даже 2К акриловых материалов происходит примерно за месяц, хотя относительная полимеризация наступает (по некоторым данным) минут через 30 после полноценной (с учётом нагрева деталей до +600С) сушки, следовательно нормальный материал может полироваться через это время без особых проблем… Но это НОРМАЛЬНЫЙ! А как быть с ненормальными? Есть такие «чудные» материалы, которые суши не суши (не путать с японской едой), а они всё выдавливают из себя по капле сольвенты, а если их налить потолще да пожирнее…
Короче, если ЛКП «сырая», то здесь необходим индивидуальный подбор, т.е. паста (связка) должна быть легко разрушаемая или впитываемая, ведь если эмульсия будет достаточно вязкая, то возможен более быстрый перегрев поверхности и «чулкоснимание» за секунды, хорошо, если не до базы или грунта. С оборотами тоже шутить не стоит – лучше помедленнее, да и полировальник нужен не сильно твёрдый. Возможен ещё один смешной эффект - при нагреве полировальником «сырой» поверхности законов физики никто не отменял, следовательно, некоторое расширение материала обязательно, тут и до временной «растяжки» рисок недалеко, а потом ведь могут проявиться снова…
Теперь подробнее о «некачестве» естественного пути
В начале этого материала я описывал виды повреждений ЛКП, при этом некоторые виды с помощью полировки удалить невозможно, от глубоких царапин и сколов придется избавляться более кардинальными методами. При глубоких повреждениях ЛКП в действие вступают стандартные законы «малярки»: «Доктор сказал, в морг — значит, в морг!». А вот те риски (царапины), которые находятся в поверхностном слое лака или эмали (до 3–5 мкм, что соответствует воздействию абразивов Р600–Р500), при профессиональном подходе к делу могут быть удалены полностью. Конечно, определять навскидку глубину рисок ? задача не для новичка, но для этого вы и тренируетесь на «убитых» деталях, причем вы должны представлять полную толщину лака или эмали, чтобы понимать, на сколько можно ее «резать», ведь в некоторых случаях можно быстренько добраться до базы или грунта. Если же анализировать применяемые нынче системы окраски, то разброс с учетом ремонтных поверхностей может быть от 30–40 мкм до 80–100 мкм (в зависимости от того, где, кто, как и что льет), а органолептически это можно «прочуйствовать», подержав в руках стандартный лист писчей бумаги размера А4 ? его толщина как раз в районе 100 мкм.

А сколько «снимает» тот или иной полировальник? Абсолютных данных у меня нет, поскольку все зависит от методики и режимов работы, но результаты, полученные во время тестов, можно свести к следующему: при удалении рисок от микроабразивов 3М Р1500 (разброс по RZ от 0,4 мкм до 1,1 мкм), полученных «машинным» способом, приходилось снимать от трех до шести микрон лака за один полный технологический цикл. Если переводить это на бытовой уровень, то поверхность, зацарапанную за зиму жесткими зимними щетками-сметками (конечно, не до металла), удастся привести в божеский вид, сняв 3–4 мкм ЛК-покрытия.
Чуть-чуть о видах…
Как вы помните, у америкосов имелись попытки определенной систематизации видов полировки, некоторым образом привязанной к типам повреждений, но мне, честно говоря, совсем не хочется создавать какую-то градуировку признаков повреждений: «глубокие царапины», «царапины», «тонкие царапины», «тончайшие царапины», «голограммы», «тонкие голограммы»,… ? настолько это все неустойчиво и расплывчато. То ли дело у нас: риски ? они и есть риски, а их глубина, ширина, плотность и хаотичность пусть сказываются только на увеличении ваших доходов!
Отступление шестое
Особо. Отдельно. О голограммах.
«Голограммы», «водовороты», «завитки», «паутина» ? всеми этими терминами в мире обозначается одно и то же визуально воспринимаемое повреждение ЛКП, то самое повреждение, которое больше всего бросается в глаза при освещении поверхности ярким точечным источником света: это то самое, которое в виде вроде бы каких-то кругов, а в середине ? «звезда по имени Солнце» или одинокий фонарь в ночи, на худой конец, лучик лазерного прицела.
Данные термины применяется по отношению как минимум к двум видам повреждения ЛКП, точнее, повреждение-то одно ? риски, а вот причины их появления разные, и если возникновение данного эффекта от вращающегося «насухую» мехового полировальника или грязного поролона может объяснить любой (полировальник крутится, и там вроде круги), то явные круги при отражении солнца от поверхности, к которой никогда не прикасался вращающийся полировальник, у многих вызывает оторопь.
На самом деле эти непонятно откуда взявшиеся круги состоят из множества хаотически нанесенных рисок (и не обязательно круговых) во время мойки, протирания, полировки и очистки от снега, при этом они как бы образуют окружности (ореолы) вокруг отражения яркого точечного источника света. Вас удивляет идеальная форма круга? Тогда попробуйте по отполированной поверхности (после мягкого поролона и доводочной полироли), где уже нет ни одной риски, при освещении мощным прожектором поелозить даже салфеткой (не говоря уже о жесткой щетке) в перпендикулярных направлениях ? и у вас появятся очень тонкие квадратные ореолы, а если добавите движения салфетки под 45о к предыдущим, то появятся восьмигранные. Еще немного усилий (разнонаправленных движений) ? и буквально на глазах «брюки превращаются» в хорошие круглые «голограммы». Когда автомобиль новый или только что отполирован, то на его поверхности голограмм быть не должно, но жизнь берет свое, и, как морщины на лице, накапливаются и риски на ЛКП, и чем дольше автомобиль эксплуатируется в «незащищенном» виде, тем все яснее и яснее становятся «голограммы».
Но основной сложностью при полировке является не удаление этих рисок (с мелкозернистой пастой и твердым полировальником они будут таять на глазах), а не создание их на вновь отполированной ЛКП. После окончательного прохода самым мягким поролоном с «третьим номером» (ультратонкий абразив) поверхность становится идеальной, и при освещении ярким точечным источником света вы уже не обнаружите никаких «голограмм», но стоит вам только нанести защиту и располировать ее, как тончайшие риски (сначала редкие) появятся снова! Появятся, появятся! И даже всякие «микрофибры» чаще всего от этих рисок не спасают (только иногда) ? включите яркий прожектор и посмотрите на отражение…
Виной всему пыль (микроабразив), находящаяся в воздухе, падающая с потолка, упавшая с вашего не очень чистого комбинезона и попавшая под полировальную салфетку, которую вы равномерно и ритмично двигаете по ЛКП.
Хотя риски наиболее «эффектно смотрятся» на поверхности, не стоит забывать и о разъедающем воздействии среды, и тут, на мой взгляд, лидируют не мутные пятна от реагентов, а «чисто лунные кратеры», появляющиеся при высыхании капель воды. Их особенно хорошо видно на отполированной поверхности. После испарения воды на поверхности по периметру капли образуется тоненький надрез, и ЛК поверхность в его зоне как бы вспучивается. Так вот, это все (и еще другое) годами накладывается друг на друга, и в конечном итоге ? полный кошмар!
Однажды мне попалась красная «восьмерка» с перекрашенным капотом, который был в таком состоянии!.. Складывалось впечатление, что капот покрыт не эмалью, а ГФ-020 ? весь шершаво-грязно-красно-матовый, но после соответствующих манипуляций с пастами и полировальниками заблестел, хотя первоначально и не верилось.
Ну и в заключение нельзя не упомянуть о застарелых пятнах (не подумайте чего неприличного) от тополиных почек! Может, сок, а может, смола?! Всасывается в лак или в эмаль по самое не балуй и обладает определенной вязкостью, так что с этими пятнами поосторожнее…
Использование «защиты»
Применение «защиты» обязательно ? это аксиома. О том, что дает «защита», уже было сказано достаточно, но кое-что можно добавить: если защитная полироль наносится на затертую поверхность, то не надейтесь, что «голограммы», а уж тем более глубокие риски, куда-то исчезнут. Все риски останутся на месте и точно так же будут видны; единственное, что изменится, ? так это степень блеска: в зависимости от начальной «затертости» блеск может повыситься на 5, 10 и даже 15 %, но достичь степени блеска абразивно отполированной ЛК-поверхности все равно не получится, поскольку часть потока света будет дробиться о риски под прозрачным (гладким) слоем «защиты». Ещё немного пояснений по поводу рисок (для лучшего понимания)! Их «внешний» точнее внутренний вид можно сравнить с бороздой от сохи, т.е. стенки (и возможное дно) этой самой «борозды» достаточно неровные и разрыхлённые (при «микроскопном» взгляде), соответственно от этой самой «рыхлости» стенок или дна мы и должны избавиться (замазыванием получается не очень), а иначе, как говорится: нам удачи не видать!
На абразивно отполированной (качественно) поверхности «защита» может незначительно поднять степень блеска ? в пределах 1-2 %, а может опустить в тех же пределах: все зависит от состава, свойств, толщины, количества слоев и степени (качества) располировки. Наносить «защиту», на мой взгляд, удобнее вручную с помощью салфеток, поролоновых апликаторов либо спецватных тампонов ? это зависит от вязкости материала. Располировка ручная или, по возможности, механическая, которая обеспечивает лучшее качество поверхности. Если «защита» на основе восков, то обороты располировки должны быть минимальными (перегрев не нужен). Микрофибровая салфетка ? залог удачной располировки, в зависимости от размера и степени «загрязняемости» при удалении остатков паст - от одной до трёх штук на автомобиль, постирушки и сушка - без проблемм. Если у вас есть привычка опираться при располировке одной рукой на автомобиль, то не забывайте держать в этой руке салфеточку – меньше наследите. А два тонких качественных слоя защитной полироли завсегда лучше одного толстого!
И не выгоняйте сразу после нанесения «защиты» автомобиль под снег или дождь. Физико-химический процесс образования работающей «защиты» несколько растянут во времени: выходят сольвенты, выходит вода, и это наверняка не мгновенно, плюс «усушка-утруска» остальных компонентов, так что, по моему мнению, стоит дать несколько часов выдержки для нанесенной «защиты», прежде чем соваться под осадки.
Методика работы с клиентом
Когда к вам впервые в зону полировки попадает автомобиль, а точнее, его владелец, то вы должны ощущать себя как минимум наместником бога на земле, ведь теперь от вас будет зависеть, во-первых, ваш доход, а во-вторых, последующее (на долгие годы) мироощущение клиента. Поэтому не придавайте беседе с клиентом вид лохоразводиловки с растопыриванием пальцев ? это должен быть грамотный разговор, после которого клиент абсолютно точно будет знать, что он хочет от вас и что в конечном итоге за энную сумму денег он получит, а этого понимания легче всего добиться, предложив клиенту «живые» варианты воплощения его мечты. Особого труда не составит, используя старую «кузовщину», подготовить несколько отполированных образцов, поясняющих различные варианты полировки: было ? стало, стоит столько-то, времени столько-то, а если это еще с подсветочкой, да с грамотным пояснением, то клиенту останется только тыкать пальчиком и отсчитывать купюры. Ваша задача ? предложить максимум вариантов (по запросам и по деньгам).
Поскольку у вас в руках полная технология полировки, то можно строить предложения «от обратного».
1. На ваш затертый кузов наносим «защиту», можно вручную, можно механически (несколько вариантов по стоимости и стойкости), и он становится вот таким…
2. Полировка с удалением поверхностной мелочи с «защитой» и без (варианты).
3. Полировка с проработкой основной массы царапин с «защитой» и без (варианты).
4. «Зеркало» с сохранением шагрени с «защитой» и без (варианты).
5. Полное «зеркало» с удалением шагрени с «защитой» и без (варианты).
6. Отдельные тарифы на работу с локальными повреждениями.
Всегда помните про заказ-наряд, с момента оформления этой бумажки ваши отношения с клиентом перешли в разряд юридических, и если возникают проблемы или претензии, то их нужно решить и лучше мирным способом. Даже сегодня случается, что клиент бывает прав…
Конечно, вы должны предлагать и другие услуги и иметь возможность их оказывать. Тут и полировка поликарбонатных «стекол» фар и обычного стекла при наличии технологии, нанесение водоотталкивающих покрытий на стекла, чистка и «обновление» всего и вся и т.д.

Источник: "Новости авторемонта"
Автор: Алексей Шмаков